Удилища

Одна из главных и частых ошибок, совершаемая многими любителями фидерной снасти, причем не только начинающими, это неправильный выбор удилища – его частичное, а то и полное несоответствие условиям ловли на определенном водоеме.

Нельзя подходить к выбору фидерного удилища однобоко, по принципу "одно и помощнее, и для разных водоемов и разной рыбы". Почему? Причин тут много.
Например, вы не сможете нормально и эффективно ловить мощным и длинным фидером на небольших реках или озерах. Зато легкими фидерными "палками", даже пикером, вы спокойно и порою более успешно сможете ловить не только на небольших водоемах, но даже и на средних и крупных реках. Ведь на любой реке всегда можно, если, конечно, не лениться, найти "тихое" место для перспективной ловли легкими оснастками.

Фидерные удилища в классическом варианте подразделяются по своей мощности на несколько классов, от ультралегких пикеров (picker) до фидеров сверхтяжелого (extra heavy) класса. Правда, здесь стоит отметить, что у некоторых фирм могут быть расхождения. Например, у одних фидеры тяжелого класса могут иметь тест до 80 г или 90 г, а у других до 120 г. Бывают и иные несоответствия.

Помимо разной мощности, фидерные удилища имеют и различные длины – от 2 до 4,5 метров. Есть удилища и с изменяющейся длиной – мультифидеры, или, по-другому, трансформеры, например, 3,3 и 3,9 метра или 3,9 и 4,5 метра, что делает фидер более универсальным и позволяет вести им ловлю в различных условиях.

И в зависимости от предполагаемых условий ловли – наличия или отсутствия течения, его силы, глубины в месте ловли, дистанции ловли, размера и даже порою вида рыбы и т. д. – и следует подбирать фидерное удилище соответствующей длины и мощности.

Для ловли на крупных или средних реках, таких как Волга, Ока или Москва-река в нижнем течении, на средних или дальних дистанциях, в местах с сильным течением лучше всего использовать более мощные удилища – фидеры среднего и тяжелого или даже сверхтяжелого классов и, естественно, приличной длины – от 3,6 метра.
Чуть реже на подобных реках для ловли в местах со слабым течением, например в заливах, в прибрежных зонах, в заиленных местах и на небольших дистанциях, намного эффективнее и удобнее использовать более короткие удилища легких классов.

Для ловли на водохранилищах или крупных озерах, где нередко требуются дальние забросы, лучше всего использовать максимально длинные фидерные удилища от 3,6 до 4,5 метра. И лучше, если это будут удилища легкого или среднего класса, так как на водоеме без течения нет особой нужды использовать тяжелые кормушки.
Не забывайте о том, что чем легче ваша кормушка или грузило, тем более чувствительную можно поставить вершинку, и, следовательно, ловить можно будет гораздо более эффективно.

Для водоемов со слабым течением и, как правило, не очень широких – малых рек, каналов или проточных стариц, например канала им. Москвы или Пахры, – также нужна прочная снасть, но не такая мощная и длинная, какая чаще всего используется на крупных реках. От пикера до фидеров среднего класса и длиной от 2,0 до 3,3 метра, чуть реже до 3,6 метра – вот арсенал удилищ для подобных водоемов.

Для ловли на прудах или небольших озерах может быть вполне достаточно легкого пикера длиной 2,0–3,3 метра с тестом до 21–45 грамм.

Из всего вышесказанного следует очень простой вывод: не надо пытаться выбирать себе фидер на все случаи жизни, необходимо иметь в своем арсенале фидерные удилища разных классов.

В минимальном наборе хотя бы два: легкое, длиной 2,7–3,3 м для ловли водоемах, и тяжелого или сверхтяжелого класса, длиной 3,6–4,5 м – для ловли на средних и крупных реках и водохранилищах. А для ловли на водоемах без течения крупной, за пятерку, рыбы лучше всего приобрести и использовать специальные карповые фидеры, имеющие усиленные стыки колен. Кроме того, есть специализированные удилища, у которых в комплекте кроме фидерных вершинок имеется еще и обыкновенное, как у спиннинга, верхнее колено, предназначенное для ловли с использованием электронного сигнализатора поклевки именно крупной рыбы. Подобные фидерные удилища также делятся на разные классы, для разных условий ловли, и выпускаются такими фирмами как Fox, Shimano или Daiwa.

Катушки

Катушка в фидерной снасти является таким же важным элементом, как и в любой другой, будь то матчевая или спиннинговая. Однако нередко приходится слышать и даже читать, что, мол, катушка в фидерной (донной) снасти вещь достаточно второстепенная и что можно ставить любую катушку, лишь бы леску мотала. На это могу сказать одно: с качественной и правильно подобранной катушкой рыбачить намного удобнее, а самое главное – эффективнее.

Давайте попробуем разобраться в том, какой должна быть настоящая фидерная катушка. Для фидерной ловли подходит далеко не любая безынерционная катушка. Она должна соответствовать целому ряду требований, максимально учитывающих особенности данного способа ловли. Зная эти специфические требования, можно не только отличить фидерную катушку от других, но и подобрать подходящую катушку среди так называемых универсальных "мясорубок".

При выборе катушки для фидера в первую очередь следует обратить внимание на диаметр шпули и передаточное число. Значения этих показателей должны быть достаточно высоки, чтобы обеспечивать быстрое выматывание снасти.

Впрочем, и остальные характеристики, такие как хорошая тяга и плавный ход, ровная укладка лески и прочее, не менее важны при выборе фидерной катушки. Ведь, например, при использовании катушки с плохой укладкой лески вы рискуете не только "подцепить бороду" или отстрелить оснастку, но и сломать удилище. К тому же катушка с ровно уложенной леской позволяет существенно увеличить дальность забросов.

Что касается количества подшипников, то, хотя этот фактор и не является безусловным свидетельством высокого качества, в фидерной катушке их должно быть не менее четырех.

Важнейший признак фидерной катушки - это передаточное соотношение. Хотя скоростные и тем более высокоскоростные катушки позволяют сократить потери времени при выматывании лески, но для любительской ловли, особенно при охоте на крупную рыбу, слишком высокая скорость совершенно не обязательна. Здесь вполне достаточно соотношения 1:5,2 или 1:5,4.

Следующая немаловажная деталь - фрикционный тормоз. У многих фидерных катушек он задний. Впрочем, это, скорее, дань традиции, так же как, например, считается, что спиннинговая катушка должна быть обязательно с передним фрикционным тормозом. И хотя сам предпочитаю ловить с заднетормозными катушками, но расположение тормоза не столь уж важно. Гораздо более важна надежность тормоза и возможность точной регулировки. Функциональность этого требования вполне понятна. В фидерной ловле нередко используются достаточно тонкие лески, и точный тормоз увеличивает шансы при вываживании крупной рыбы.

Подшипник ролика - самый нагружаемый элемент всего механизма. Ему первому достаются ударные нагрузки и вся абразивная грязь с лески. Хороший подшипник в этом узле будет залогом длительной и надежной работы катушки.

Дужка лесоукладывателя должна надежно фиксироваться в открытом положении, самосбросы обязательно приведут к "отстрелу" оснасток.

Непременным условием будет и специальное покрытие шпули и ролика лесоукладывателя, например нитридом титана, причем вне зависимости от вида применяемой лески.

Любая катушка создается под лески определенных диаметров. Обычно чем крупнее катушка, тем с леской большей толщины она может использоваться. В качестве подсказки производитель, как правило, указывает на шпуле приемлемые диаметры, обычно монолесок, а заодно и лесоемкость шпули для каждого из них.

Многие рыболовы-любители нередко совершают ошибки, связанные с намоткой лески на шпулю катушки. Например, они сразу же наматывают новую основную леску на чистую шпулю или же в целях экономии или еще по каким-либо причинам делят ее на части.

Длину основной лески следует выбирать исходя из вероятной дистанции ловли. В зависимости от толщины лески и лесоемкости шпуля будет заполняться по-разному.

Для точных и дальних забросов необходимо, чтобы леска не доходила до края бортика шпули на 1-2 мм. При подобной укладке во время заброса леска легко слетает со шпули катушки и забросы можно делать намного дальше даже с использованием достаточно легких грузил или кормушек. Поэтому очень часто под основную леску приходится подматывать так называемый бэкинг - старую или дешевенькую монолеску.
Нежелательно использовать в качестве бэкинга леску очень большого диаметра или изоленту - это может негативно сказаться на качестве укладки.

Александр Белоозерский (Рыбак-Рыбака 28/2011)