Все знают, как просто на зимней рыбалке затупить ножи ледобура, особенно если рыбачишь на горной реке. Не угадал и попал на косу, во льду оказалась вмерзшая галька, поднятая шугой во время осеннего ледохода, забурился в слой нанесенного ветром песка, укрытого снегом... Даже слегка затупившийся ледобур сразу перестает работать, особенно в морозный день, тем самым напрочь испортив рыбалку.

Бывают дни, когда устанавливать новые ножи приходится несколько раз, а к вечеру оказывается, что все захваченные с собой комплекты ножей использованы, и нужно срочно приводить в порядок затупленные. В полевых условиях, без электроточила, это сложно – металл хороших ножей закален и почти не поддается оселку. Чтобы сохранить форму ножей, и, главное, угол заточки, приходится вручную стачивать полмиллиметра прочной стали со всей плоскости лезвия, а на это даже при умении уходит масса времени.

Рыболовы выходят из положения простым способом: подтачивают только кромку. Это увеличивает угол резания, что сказывается на производительности ножей. После трех-четырех заточек ножи совсем перестают работать, особенно по твердому, «закаленному» морозом льду. Что же делать?

Предлагаю слегка переделать ножи в домашних условиях. Если есть небольшое электроточило, это займет немного времени, но позволит в дальнейшем вручную затачивать затупленные ножи, сохраняя их режущие свойства.

На узкой рабочей плоскости ножа (той, что при сверлении обращена вверх) нужно выбрать «лишний» металл, сделав канавку почти на всю ее ширину (рис.1, а). Для этого можно воспользоваться углом абразивного диска или специальными узкими дисками. Подойдут обычные корундовые или армированные карборундовые диски, предназначенные для резки металла.

Я выбираю металл со всей плоскости ножа, оставляя нетронутыми только две узенькие полоски металла: одну непосредственно у режущей кромки и вторую – у противоположной стороны плоскости, ближе к отверстиям для болтов. В результате этой несложной операции восстановить форму режущей кромки становится намного проще.

Беру с собой на рыбалку небольшой точильный брусок с зерном среднего размера. Он должен быть новым, с совершенно плоской поверхностью. Чуть смачиваю брусок, кладу на него нож и начинаю водить с нажимом, равномерно, круговыми движениями.

Вначале обрабатываю ту плоскость ножа, где была сделана канавка. За счет этой канавки режущая кромка быстро восстанавливает свою форму, затачивается. Добившись отсутствия на ней замятин и выбоин, переворачиваю нож и обрабатываю на бруске его широкую плоскость, ту, что при сверлении обращена ко льду. Осталось убрать заусенец режущей кромки (рис.1, б).

Для этого я пользуюсь любым кусочком дерева и тем же точильным бруском. С нажимом провожу один-два раза лезвием поперек деревяшки, как бы перепиливая ее. Движение – точно как у пилы. На дереве образуется канавка, которая частично срывает заусенец, но главное – загибает его в сторону одной из плоскостей лезвия. То есть слишком тонкий металл острия ножа, который при первом же соприкосновении со льдом подогнется и испортит заточку лезвия, я заранее отгибаю и затем снимаю на точиле. Именно поэтому последние движения ножа по точилу нужно делать острием вперед – как бы пытаясь срезать с точила тонкие пласты. Только в этом случае заусенец срезается. Двигать нож лезвием назад, вперед обушком на этой стадии нельзя – заусенец сохранится.

Затем нужно снова провести один-два раза по деревяшке и снова срезать заусенец на точильном бруске. Третий раз эту операцию придется повторить, только если нож сделан из очень мягкой стали. Лезвие, с которого убран заусенец, лучше режет и намного дольше не требует подтачивания (рис.1, в).

Еще одна тонкость в подготовке ножей для ледобура: обе их рабочие поверхности желательно отполировать. Я делаю это на небольшом войлочном диске, который ставлю вместо точильного камня.

Диск натираю пастой ГОИ. При 3000 оборотов мотора для полировки достаточно буквально пары минут, но будьте внимательны – прижимать нож к войлоку необходимо острием по ходу вращения диска!

Вначале я полирую широкую (направленную ко льду) плоскость ножа, не захватывая узкую полосу вдоль его режущей кромки. Это важно. Нельзя заваливать режущую кромку вверх – это испортит нож.

Затем я перехожу к обработке верхней режущей плоскости, к той, на которой сделана канавка. Ее поверхность полируется с заходом на режущую кромку. Такая обработка слегка увеличивает угол резания ножа (рис.1, г), в результате чего он намного дольше служит. Кроме того, отполированная поверхность дольше не ржавеет, что особенно важно при сверлении соленого морского льда. Полированные ножи намного легче проникают в лед, не стачивают его в мелкую крошку, а откалывают солидного размера чешуйки.

Точно таким же способом, протачивая канавки на режущей поверхности, убирая заусеницы, полируя, обрабатываю и вторую, малую режущую кромку, направленную к центру лунки. Подготовленные таким образом ножи будут работать намного лучше и служить дольше. Кроме того, при необходимости их можно снова заточить буквально «на коленке», на льду или у походного костра.

Еще один совет: далеко не всегда требуется лунка большого диаметра. Во многих случаях выгоднее ловить из небольших лунок, но выиграть в скорости бурения. Для этого я срезаю на наждаке направленные наружу углы ножей (фото 2). Главное – не переборщить с этим: шнек ледобура должен с запасом помещаться в высверленном во льду отверстии. Ножи уменьшенного размера, в частности, хороши для ловли корюшки, когда приходится быстро передвигаться, сверлить за день десятки лунок.

Как понять, хорошо ли сверлит ваш ледобур? Поглядите на крошку от сверления лунки – у хорошего, острого инструмента с правильным углом установки ножей крошка намного крупнее. С каждым оборотом он может проникать в толщу льда на 2-3 см.

Правда, у плохого ледобура есть одно важное преимущество – с ним вы быстрее согреетесь в мороз...

М.Скопец («Рыболов» №1 2009 г.)